Сборник статей по новой хронологии

Выпуск 2
7 февраля 2005 года
 

Сирия: путевые заметки

(3-12 декабря 2004 года) Дмитрий Осипов
МФТИ, г. Москва
   

В Сирию, как и в любую другую страну, лучше ехать дикарём. Без прокрустова ложа экскурсионных расписаний. Туристов в Сирии мало. Путешествовать по Сирии и жить в гостиницах можно дёшево. Карманного воровства нет совсем. Вопрос о нём вызывает у местных жителей недоумение. Попрошаек практически нет. В магазинах, в лавках и на рынках продавцы не пристают. Единственный постоянный вопрос, который тебе задаёт практически каждый и сразу, если видит, что ты не местный, это – откуда ты? Вопрос о твоём вероисповедании, по-видимому, считается неприличным. Даже если твоих собеседников это интересует. Однажды я услышал, как один местный житель спросил другого, христианин я или мусульманин. Но в процессе дальнейшего общения ни тот, ни другой так и не задал мне этот вопрос, хотя беседа была почти богословская.
Такси в городах и сельской местности присутствуют в большом количестве, и все ими пользуются, так как они дёшевы. Междугородний транспорт – это комфортабельные автобусы и некомфортабельные старенькие маршрутки. Впрочем, техническое состояние маршруток вопросов не вызывает. Движение в городах очень плотное, но аварий на дорогах практически не бывает. Большинство людей за рулём – профессионалы. Если арендовать автомобиль, то для междугородних переездов. В городе лучше пользоваться общественным транспортом, включая такси. Каждый иностранец в городе за рулём – источник пробок. Можно воспользоваться железной дорогой, но это в полтора-два раза дороже, чем на маршрутке или на пульмане (так здесь называют междугородние автобусы), в полтора-два раза медленнее, но очень комфортно, вплоть до кормления, как в самолёте.
Карта на европейском языке местными жителями не воспринимается, лучше её и не показывать, только время потеряешь. Поэтому лучше запастись двумя картами – арабской, и, например, английской. Хорошая арабская карта гораздо лучше переводной, она на порядок подробнее, содержит больше сведений и гораздо удобнее. Такую карту можно найти в книжных магазинах, хотя и с трудом. Большинство местных жителей к картам не привыкли, но если она арабская, пытаются в ней сориентироваться и помочь тебе. Очень полезен GPS-навигатор. План города, если он подробный, может кардинально отличаться от реальной мостности, поэтому GPS-навигатор пригодится и в черте города. Для всех интересных объектов, которые мне удалось повидать, будут приведены координаты. Или будут сообщены по изложенной на форуме сайта chronologia.org просьбе заинтересованных лиц. Интерес жителей к такому прибору не перехлёстывает принятое здесь сдержанное поведение.
Система резервирования гостиниц здесь развита слабее, чем в Египте, и затрагивает по большей части дорогие гостиницы. Лучше их не резервировать, а искать, когда понадобятся, даже если прибываешь в город после 9-10 вечера и в тёмное время суток. Можно воспользоваться для этого услугами таксиста. Гостиницы обычно сосредоточены в одном квартале города. Самостоятельно разыскать его порой сложно.
Самые хорошие туалеты – при мечетях. Ими можно пользоваться не стесняясь и христианам тоже.
Если информационные щиты на арабском сопровождаются надписями на английском, то не надо думать, что это – хотя бы сокращённый перевод арабской надписи.
Местная валюта – сирийские лиры. Курс - около 50 лир за доллар, существенно не менялся последние лет сорок. По крайней мере так утверждает один сириец.

3 декабря 2004.
Аэропорт расположен примерно в 25 км от центра города. Такси до центра Дамаска – около 350 лир. Автобус – 50 лир. Квартал гостиниц расположен севернее и западнее старого Дамаска и захватывает часть старого города внутри крепостной стены.

Вид на крепость Дамаска

Река Барада


Замок Дамаска находится в северо-западном углу старого города. Сейчас на ремонте. Рядом с ним я наткнулся на памятник средневековым защитникам чего-то. Сооружён в 1893 году. Лица изображённых защитников вызвали у меня неподдельный интерес. Я их сфотографировал крупным планом.
Памятник защитникам
Фрагмент Фрагмент

Старый город – очень старый, пожалуй, такой старый город я видел только в Магрибе. В Европе таких городов не видел. Может быть в Испании или южной Италии? Везде попадаются древности в виде колонн и арок. Большой интерес представляют ворота старого города, как видом, так и названиями. Но их я разыскивал уже после возвращения из поездки по стране, когда мой фотоаппарат испортился. Увы, из-за этого ни ворота старого Дамаска, ни христианская часть его не сфотографированы. Не отснята также оказалась Пальмира. Но это, слава богу, самая известная туристская часть Сирии.
Рядом с замком мечеть Омейядов. Огромная площадь, вымощенная камнем, по которой надо ходить босиком. Очень холодно. Но есть и огромный зал с коврами под крышей с усыпальницей какого-то святого. Все старые ковры внутри мавзолея с надписями – сфотографированы. Много картинок на стенах и орнаментов. Все надписи – достаточно поздние. На картинках – какой-то город, или города. Стоит изучить подробно. Недалеко от мечети – музеи, но я их посетить не успел.

Мечеть Омейядов



Орнаменты на потолке над входом
в мечеть Омейядов
На росписи присутствуют доли круга в одну 3-ю,
4-ю,5-ю,6-ю,8-ю,24-ю

Древность Дамаска
Современная надпись на синем фоне на арабском никак не связана с английской надписью.   Старая дверь с пятиконечными свастиками как на фотографии росписи потолка над входом в мечеть Омейядов.
(Возможно вход в музей?)


4 декабря 2004.
Железнодорожный вокзал уже несколько лет как памятник архитектуры. Рельсы убраны. Поэтому на север поехать на поезде не получилось. Нашёл станцию маршруток на север и поехал до Хомса. 160 км. Стоимость проезда – 65 лир. Ехали чуть больше 2 часов. Сошёл у мечети Халид ибн Валида (N 34o44’13” E 36o42’53”). Скорее всего – 19 века. Нашёл и церковь, описанную в туристической карте. Каниса (церковь по арабски) умм Зоннар. Новодел, не интересно. Пофотографировал здания в городе. Интересная архитектура, в смысле влияний, вплоть до мавританского стиля, но не более. Найдя гостиницу, вечером посидел в интернет-кафе, потом в чайхане, взяв молочное пирожное в соседнем кафе, так как в чайхане ничего нет, кроме чая и кальянов. Но интернет-кафе – только в крупных городах. В маленьких, где 1-2 гостиницы, их может и не быть. Как и банка, где можно поменять деньги. Но это можно сделать в золотой лавке, которая есть в любом городе.

5 декабря 2004.
Встал рано, нашёл вокзал маршруток и поехал смотреть замок эль Хасн (N 34o45’26” E 36o17’45”), что в переводе с арабского – крепость. На французской карте, которую я получил бесплатно в Дамаске, он почему-то называется Crac des chevaliers. На ней изображено 6 больших значков замков и 8 маленьких. А вот на арабской карте Сирии их в несколько раз больше. Я посетил только 5 больших. Если какое-либо название на арабском имеет артикль, то это явно эпитет, который можно попытаться перевести, покопавшись в большом арабском словаре. Если артикля нет, то это, скорее всего, имя собственное.
По сравнению с замками, что я увидел позже, он небольшой, но хорошо сохранившийся. Если приехать рано, то солнце светит вдоль входа и хорошо видна надпись над ним.
Замок Эль-Хасн. Общий вид Ворота внутреннего замка Вход. Надпись на арабском хорошо видна из-за удачного освещения. Вид с самого верха на внутренний двор
Центральная площадь Внутренний ров Наверное, это поздняя постройка
На одной из фотографий можно видеть средневековый общественный туалет. Внизу, под квадратными отверстиями, наклонная плоскость примерно метрах в 2-х. Должно быть, по ней раньше текла вода.
Средневековый общественный туалет Корридор вдоль линии бойниц Зала. На каждом углу по 2 отверстия.
Кто сможет объяснить их функцию?
Точно такая же кафедра есть в мечети Латакии Что здесь хранили? Внутренний корридор
Замки надо смотреть внимательно, но понял я это позже. Поэтому надо будет при случае ещё раз осмотреть замок. Интересная деталь. В одном из внутренних помещений замка, стоит «этажерка», или кафедра. Такую я, по смутным воспоминаниям, в Ватикане видел. Точно такая же в мечети в Латакии (см. заметки от 7 декабря). О последней известно время постройки – начало 19 века. Возможно, это фиксирует и время сооружения этой.
Вообще, здешние средневековые военные замки, как мне показалось, несут следы 3 периодов.
Ранний, когда создавались внутренние рубежи обороны, центральные. Они сделаны из камней или кирпичей, размер которых сравним с современным кирпичом. И есть явные следы связующего их материала. Хотя часть центральных построек сделаны существенно позже, по-видимому, в 18-19 веках.
Средний, когда замки как сооружения достигли максимального размера. Они «сложены» из крупных «кирпичей», линейные размеры которых около метра и более. Связующие их материалы явно не видны. Ощущение такое, что они именно «сложены», или сбиты. Размер их достигает размера блоков, из которых сложены «египетские» пирамиды.
Поздний, когда эксплуатировались лишь отдельные части огромных «военных баз» среднего периода. Эти замки, как мне кажется, именно военные базы, так как построены вне городов в безлюдной местности и имеют огромные залы (см. Дозорный замок – 6 декабря) без окон, предназначенные для хранения чего-то. Построенные новые залы и дома несут в себе следы примерно 18-19 веков.
Но по эль-Хасну этого либо не видно, либо я не заметил. Описанная периодичность наиболее хорошо заметна на Дозорном замке.
В середине дня доехал до Тартуса на попавшемся мне автобусе с нашими военными моряками. Далее на маршрутке до Баньяса, точнее до поворота на Дозорный замок (эль-Маркаб (N 35o09’08” E 35o56’55”). К замку добрался к 15.45 по местному времени. Смотритель пытался меня уговорить не платить деньги за вход, так как до закрытия оставалось 15 минут. Он мне сказал, что за 15 минут я 10 гектаров осмотреть не успею. Но я решил попробовать.
Нашёл большое хранилище воды и сооружение, которое я идентифицировал как церковь, так как в левом приделе обнаружил остатки росписи тайной вечери.

Батарейки у меня кончились, и заснять тайную вечерю я не смог. Вернулся в замок на следующий день, заночевав в Баньясе. Очень полезным оказался фонарик на светодиодах. Большинство помещений в замках вообще не освещены. Без фонаря и фотоаппарата с мощной вспышкой делать в замках нечего. Туристов очень мало. Часто я был единственным посетителем на весь замок-музей.

6 декабря 2004.
Дозорный замок - эль-Маркаб (продолжение осмотра).
Замок действительно очень большой. Сверху просматривается километров 50 в сторону моря и на восток на континент очень далеко. Видна Латакия.

Восточный вид Восточный вид Южный вид
Верхняя центральная часть укреплений. Вид части западной внешней стены замка Самый верх
Вид части замка Внутренний замок Вид на северо восток Бойница из бетонных блоков. Видно, что сложены очень прочно. Даже натёки воды ничего не сделали. Не видно связующих материалов.
Вид на северную часть, самую разрушенную.
Вид на север в сторону Латакии
Вид на северо-восток
Вид северной стены. Сохранилась хуже других Вид северной части восточной стены. Остатки рва и внешней линии обороны восточной стороны.
Южная часть Южная часть Внешняя и внутренняя стены западной стороны.
Вид Башня Вид

Тайную вечерю отфотографировал. Показывал фотографии реставратору. Он сказал, что краски водяные, писали скорописью по сырой штукатурке. В России уже с 17 века писали в основном маслом.
На торцевой стене угадывается изображение Иисуса Христа, от которого сохранилась нижняя часть тела с частью руки. Верхняя часть туловища и голова утеряны. Левее и ниже Иисуса Христа изображена фигура с нимбом, возможно, это женщина. И еще слева на одном уровне с головой Иисуса Христа двое без нимба, один из которых держит в руках что-то вроде брикета. Может быть батон хлеба? Второй держит в руках что-то похожее на кувшин. Справа внизу ещё 2 фигуры, от левой из них сохранилась только кисть руки, а правая фигура похожа на женскую. Нимба у обоих справа скорее не было. На двух сводах придела изображено по 6 апостолов. У двух апостолов не видно лиц из-за осыпавшегося (сбитого?) слоя штукатурки.

Вид на церковь Основной зал церкви. На заднем плане видны 2 входа в приделы. Левый вход на заднем плане в помещение с изображением Тайной вечери.
7 8 9
Тайная вечеря. Двигаясь против часовой стрелки сфотографировал 3 стены с сохранившимися изображениями. Сначала северная стена с потолком до разделительной линии, потом торцевая западная с Иисусом Христом, потом южная стена.
10 11 Левая часть торцевой западной стена придела
Левая часть торцевой западной стена придела Правая часть торцевой западной стена придела Правая часть торцевой западной стена придела
Там, где на фотографиях каменные круги на земле или полу, входы в огромное хранилище воды, полное и сегодня. Попасть в него я не смог. Один такой вход видно на фотографии, на которой церковь с тайной вечерей в северном приделе. Так вот, другие входы в хранилище есть и за церковью. Оно может наполняться из источника, а специальная система канализации обеспечивает его постоянный уровень. Такую систему видел однажды в средневековом замке во всех подробностях во Франции.
Один из колодцев в хранилище воды и вид на церковь. Колодец в хранилище воды с другой стороны церкови Колодцы в хранилище воды
Похоже, что часть замка, особенно с краёв, т.е. в момент строительства самой большой версии, построена из бетонных блоков. Видно, что блоки чёрного цвета имеют вогнутость, без которой можно было бы обойтись, если бы она была связана с необходимостью тесать камень. На отдельной фотографии сфотографирован блок специфической формы, довольно крупный, с линейным размером более 50 см. На другой фотографии темный блок сложной геометрической формы, элемент, который, по-видимому, вбивается в другой такой при строительстве арки. Использование таких блоков хорошо видно на фотографиях арок в Алеппо (см. ниже).
Бетонные блоки. Видно, что они имеют вогнутость для закругления обнажившейся внутренней галереи. Вряд ли их стали обтачивать. Скорее отлили. Бетонный блок Фигурный кирпич
В замке много огромных галерей (длина хорошо видна на одной из фотографий), часть которых имеют окна, а часть – нет. Думаю, что замкнутые помещения – это огромные склады. Но все помещения имеют отверстия для вентиляции в потолке. В одном месте я видел 4 таких галереи одну над другой.
2 верхние залы 2 верхние залы и 2 нижние залы
Самая разрушенная часть замка – северная, самая сохранившаяся – южная. Точнее, южная часть несёт следы поздней реставрации (18-19 века). Причём характерные элементы восстановленых частей очень похожи на соответствующие элементы замка в Алеппо, который в сохранившейся части я бы датировал 18-19 веком. Возникает ощущение, что в поздний период экплуатировалась и перестраивалась только южная часть замка, и то не вся. Одно из незамысловатых строений в центральной части замка в форме куба имеет сдвоенное окно с колонной, которое я сфотографировал с целью датировать. Эти самые поздние строения из камня небольшого размера со скрепляющим составом.
Окно на запад Зала с окнами Элемент кубообразной поздней постройки в центре замка - окно. Центр замка среднего периода был, по-видимому, сильно разрушен.
 
  Внутренний проход Печка
Одно из зданий – мечеть с интересной символикой, которую я назвал бы иудейской. Но, по мнению авторов новой хронологии, иудаизм, христианство и ислам имели до 19 века общую символику, которую они растащили на части в 19 веке. С другой стороны, один местный житель мне сказал, что Мухаммед вёл священные войны на деньги еврейских банкиров, которых позже убил. Но символика уже была зафиксирована заказом этих людей. Как известно, часть населения Сирии – христиане, часть – мусульмане. Среди «потомственных» мусульман есть люди, которые придерживаются первой части мусульманской формулы («Нет бога кроме Аллаха, …»), но отрицают вторую, говоря, что это политика, и сравнивая Мухаммеда со Сталиным (и относясь к нему крайне отрицательно). Среди них есть люди, которые считают, что Великая Сирия, Великая Армения и Россия когда-то составляли одно государство. Великая Сирия это: Сирия, Палестина с Израилем, Ливан, Ирак, Иордания и часть Ирана. Что такое Великая Армения я спросить не успел.
Возможно мечеть позднего периода. Символика на мечети Символика на мечети
 
  Cимволика
Cимволика

В Баньясе мне очень помогли местные жители. Устроили в единственную в этом городке гостиницу, которую без них я вряд ли бы нашёл. Город хоть и приморский, но не курортный. Одноместный номер в ней с туалетом и тёплым душем стоит 150 лир в день. На следующий день выяснилось, что доллары тут поменять нет легальной возможности. В банке мне сказали, что надо ехать 50 км в Тартус. С кредитной карты сотрудники банка не умеют снимать деньги, или не могут. Я пытался позже воспользоваться карточкой виза сбербанка в книжном магазине в Дамаске. Прибор у них был, но пользоваться они им не умели. В других странах, например в Египте, карточка отлично работала в магазинах. Местный житель отвёл меня в золотую лавку, где мне деньги поменяли почти по госкурсу (на 0.2 лиры меньше всего!). Он торговец, держит лавку с готовым платьем. Сказал мне, что с момента оккупации Ирака приморская торговля в Сирии резко сократилась и всем очень плохо.
Была у меня беседа на политические темы в этом же городе. Конкретно против американцев они ничего не имеют, считают, что во всём виноваты евреи, у которых американцы на посылках. Система политической и исторической информации в стране поставлена великолепно. Нет ощущения фильтра, как в нашей державе, что до перестройки, что после. Сирийцы знают всё и обо всём. Можно только позавидовать им. Знают, например, весь состав политбюро ЦК КПСС как времён Брежнева, так и Владимира Ильича, причём с полной информацией по национальному составу.
Продолжение >>>
Карта Сирии (фр.)
Оглавление выпуска 1
Оглавление выпуска 2

KMindex